'Похилі карнизи' П'ять способів з'єднання стропил із подстропильными балками.

Каркас даху — досить складна конструкція, а якщо крокви перетинають стіни не під прямим кутом, це змушує будівельників ще вирішувати завдання і їх нестандартного сполучення.

Вперше я зіткнувся з цією проблемою, перекриваючи тригранний еркер з бічними стінами, змонтованими під кутом 45° до основних. Дах його була продовженням схилу. У цьому випадку крокви перетинають стіни не під прямим кутом у плані (зазвичай під 45°), а верх стін має ухил (як у фронтонів). Такі з'єднання називають «похилими карнизами».

На іншому будинку довелося зводити каркас двосхилого даху з такими ж карнизами на чотирьох кутах. Там я вивчив проблему глибше, а коли роботу закінчив, в моєму арсеналі було п'ять освоєних варіантів сполучень.

Це був дах над оригінальним восьмигранним будовою, підноситься, як вежа над основною частиною будинку. Її не можна було зробити шатрової, так як будова мала два щипці, але і від звичайної двосхилим даху вона відрізнялася карнизними сполученнями в тих місцях, де кутові стіни («зрізують» прямі кути) перетиналися з дахом.

Роботу почав з визначення висоти торцевих та кутових стін. Висота бічних стін становить 2,4 м, проліт будівлі — 4,8 м. «Кутові» стіни треба встановити по діагоналі квадрата зі стороною 1,2 м (рахуючи від вершини прямого кута), утвореного продовженням торцевих і бічних стін. При ухилі даху 3:4 (^ 37°) на горизонтальній базі (проекції) 1,2 м підйом становить 0,9 м. Отже, висота нижньої точки фронтону буде 2,4 м + 0,9 м = 3,3 м. кутовий стіни до середини прольоту) теж зростає на 0,9 м, тобто висота коника складе 3,3 м + 0,9 м = 4,2 м. Розрахунки дають лише вихідні точки для визначення положення умовної лінії розмітки, що проходить нижче середини крокв. На торцеві стіни повинні лягти консольні балки «трапа», тому верхні межі фронтону будуть знаходитися нижче цієї лінії на висоту врубок в кроквах. Ширину кутовий стіни визначив з розрахунку: V1,22 + 1,22 = 1,7, де 1,2 м — сторона квадрата.

Приблизна довжина підкроквяних похилих балок була розрахована таким же способом: Vl,72 + 0,92= 1,9 м, де 1,7 м — ширина кутовий стіни, а 0,9 м — перевищення одного її краю над іншим. Але я відпиляв похилі балки з припуском, а наступними запилами під кутом точно підігнав їх розмір між бічній і торцевій стінами і закріпив цвяхами 150 мм. Потім, щоб сформувати каркас кутових стін, завів під них стійки перерізом 50x150 мм
Верхні межі нижніх кінців похилих підкроквяних балок були поєднані з відповідними площинами верхніх обв'язок бічних стін. Верхні ж їх кінці трохи виступали над верхніми обвязками торцевих стін, так як ці стіни були занижені щодо площини покрівлі на висоту брусків «трапа», щоб забезпечити місце для його установки.

У мене було кілька варіантів з'єднання стропил із похилими подстропильными брусами. Щоб з'ясувати, який з них краще, вирішив кожен з чотирьох «кутів» зробити різними способами.

'Похилі карнизи'

«Фігурний блок». Зазвичай я встановлював нижні кінці крокв на горизонтальні поверхні, тому спочатку організував таку ж площину на одній з похилих підкроквяних балок, прикріпивши до неї трикутні блоки, а на крокві зробив стандартний опорний запив. Запиливать треба досить глибоко з-за того, що трикутні блоки стирчать над верхньою гранню похилих балок. Конструктивно це послаблює консольну частину крокви.

'Похилі карнизи'

«Врубка на балці». Інший спосіб забезпечити горизонтальну поверхню для опори крокви — зробити відповідну врубку на подстропильной балці. Спочатку в місці перетинання конструкцій провів перпендикуляр до ребер по верхній площині подстропильной балки . Потім на її внутрішній стороні прокреслив горизонталь від близького ребра і на ній відклав полуторну товщину крокви. Через кінець відрізка провів вертикаль до того ж ребра, а цю точку перетину поєднав з початком перпендикуляра. Ці три лінії визначили два запила (горизонтальний і вертикальний, формують врубку)

Врубка на балці — невеликої глибини на відміну від опорного запила на крокві для трикутних блоків.
Хоча крокви залишаються майже недоторканими, цей спосіб врубки забезпечує маленьку опорну поверхню, яка може бути недостатньою при роботі з довгими або важко навантаженими кроквами.

'Похилі карнизи'

«Коса врубка на крокві». На одній з вертикальних сторін восьмигранника я зробив опорну поверхню на крокві під кутом нахилу балки, використовуючи останню так, як вона є. Для визначення кута скосу запила зробив з обрізка крокви шаблон, зімітувавши врубки на ньому, а потім переніс розмітку з шаблону на кроква. Такий спосіб, хоча і вимагає багато часу, забезпечує хорошу опору і кроква легко закріпити цвяхами.


'Похилі карнизи'

Спосіб без врубок. Закінчуючи експеримент, я зробив верхню грань останньої подстропильной балки паралельній площині покрівлі. Основна перевага цього способу в тому, що ні в кроквах, ні в балках не треба робити врубки. Досить покласти кроква на балку і прибити його навскоси цвяхами. Але таке з'єднання без фіксації може зісковзнути при великій вазі покрівлі через снігове навантаження (особливо, якщо дах з крутими схилами).


Що в підсумку? Важко сказати, яке пару підходить найбільше. Кріплення цвяхами без врубок, звичайно, найлегше. Але щоб бути впевненим у надійності з'єднання «кроква — балка», ймовірно, кращий спосіб з чотирьох, з якими я експериментував, — зробити горизонтальний опорний запив на похилій подстропильной балці.

'Похилі карнизи'

Після закінчення роботи. Коли я розглядав фотографію крокв, встановлених з використанням врубки на подстропильной балці, то обдумав ще один — п'ятий спосіб. На фотографії неможливо зрозуміти: врізане чи кроква в підкроквяну балку або балка затиснута кроквами. І я подумав, що замість врубки у подстропильной балці, я міг би зробити невеликі врубки з похилими опорними площинами на тій і іншій деталі. Я зробив промальовування варіанти на папері і спробував цей спосіб на масштабному макеті. Він себе виправдав.